L'histoire de la vigne

Texte de 1942 attestant de la qualité de nos terroirs. Cazebonne est indiqué sur cette carte. ‘Saint-Pierre-de-Mons, située à I'est de Langon, produit des vins blancs d'une exceptionnelle qualité. La nature du sol, la sélection des cépages permettent d'obtenir dans lesquels on reconnaît les qualités qui ont contribué à établir leur réputation mondiale. O'Reilly, dans son 'Essai sur histoire de l'arrondissement de Bazas' édité en 1840, s'exprime, en ces termes en parlant de Saint-Pierre de Mons : 'Saint-Pierre de Mons produit des vins très estimés, la partie supérieure est toute complantée de vignes.' Quel plus beau quartier de noblesse que ces quelques mots écrits il y a plus d'un siècle ! En effet,les magnifiques terrains tertiaires silico-argileux ou calcaires, qui dominant le fleuve, ont de tout temps produit ce vin blanc qui fait notre orgueil. Et si j'insiste particulièrement sur l'ancienneté du vignoble de Saint-Pierre-de-Mons, où je pourrais facilement remonter au XVII siècle et prouver son existence, c'est que d'autres communes de nos régions viticoles, ayant acquis par une réclame bien faite une réputation justifiée, ne peuvent, en remontant dans l'histoire, que trouver des forêts de pins où aujourd'hui, poussent les ceps de vigne. Je ne veux, dans cette petite monographie, froisser aucun amour-propre, ni essayer par un chauvinisme exagéré de critiquer d'autres terroirs, mais je voudrais, dans la mesure de mes moyens, rendre à ma petite patrie l'hommage qui lui est dû et lui donner pour l'avenir un éclat qu'une modestie excessive ne lui a pas permis d'avoir. Connaissez-vous ses vins ? Les vieux courtiers qui liront ces lignes se souviendront, j'en suis sûr, des 93, 95, 1904, 1906, 1914, pour ne citer que les meilleures années. D'ailleurs, les bordereaux de cette époque heureuse, où l'on n'achetait le vin qu'à raison de sa distinction, font foi de sa valeur ; les prix variants de 800 à 1 500 francs le tonneau. Enfin je crois que le présent est digne du passé. Le vignoble blanc de Saint-Pierre de Mons, est uniquement complanté de semillon, sauvignon et muscadelle. La cueillette du raisin se fait toujours avec le plus grand soin, et une loyale vérification est le souci constant de ses vignerons. J'ajouterai, pour terminer, que les vignes de Palus n'existent pas, et que le rendement que le rendement de 5 à 6 barriques à l'hectare prouve que l'on cherche à faire de la qualité plutột que la quantité. Ainsi, j'espère que justice sera rendue à ce petit coin du vignoble girondin dont les possibilités sont tangibles et les espérances non découragées. L. DULAC.´

Lecture de vacances. Cela fait quelques semaines que j’ai ce livre sur ma table de chevet. J’ai beaucoup de mal à l’ouvrir. Parce qu’il raconte l’histoire de Laure Gasparotto, née-vigneronne, qui a jeté l’éponge après 4 années passées à la vigne, dans les Terrasses du Larzac. Pas facile de lire cette histoire pour le néo-vigneron que je suis, également écartelé entre ma famille parisienne et mes vignes girondines. Laure nous raconte, sans fard, son installation, ses soutiens, ses échecs, ses joies, le temps pour soigner la vigne, le temps pour faire le vin, le temps pour le vendre. Au final, une très belle aventure, au bout d’elle même. Un magnifique témoignage de vie qui, loin de nous décourager, nous donne envie d’aller encore plus loin dans notre aventure. Elle écrit qu’il faut dix ans pour qu’un domaine commence à gagner de l’argent. On ne peut que reconnaître qu’elle a raison et on a déjà fait la moitié du chemin à Cazebonne, depuis 2017.

Promesses de grappes.

Passionnante lecture du week-end. Laurent Tillon nous raconte l’histoire de Quercus, un chêne sessile, de 1780 à nos jours. Et il s’en passe des choses dans la vie d’un chêne. Pour arriver à l’âge vénérable de 240 ans, il a vécu nombres d’épreuves : trahisons, alliances, compétition, mais aussi entraide. L’homme est tout autant son principal ennemi que son principal allié. Le récit est largement étayé d’explications scientifiques sur le fonctionnement de la plante, sur la vie des sols, sur la nécessaire symbiose avec son environnement, sur les extraordinaires stratégies qu’ont développées les plantes pour survivre à leur environnement hostile. Entre roman et essai, le livre se dévore ou comment se distraire en s’instruisant !

Le régime de Vichy vote une loi, en 1941, pour autoriser la production de piquette. Est alors considéré comme piquette, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau, sans addition de sucre. Face à la pénurie de vin pendant la guerre, Vichy, réautorise la fabrication d'un produit issu d'une longue tradition viticole. La possibilité d'élaborer de la piquette était un privilège accordé aux ouvriers d'un vignoble, de réaliser cette boisson peu alcoolisée (généralement 5 ou 6 degrés), qui était consommée par les ouvriers eux-mêmes. Une fois le vin de goutte écoulé, ils pouvaient ajouter de l'eau, er relancer la fermentation... Les ouvriers consommaient alors plusieurs litres de piquette par jour. A l'heure où les vins ont beaucoup gagné en degré, les piquettes reviennent à la mode et quelques vignerons se sont aujourd'hui essayé à la production de piquette. Cela nous donne envie d'essayer. Vous auriez envie de goûter la piquette de Cazebonne ?

Quand le vin soignait tout... Autre époque : 1974, parution de Soignez-vous par le vin du Docteur Maury, devient un best seller en librairie. La loi Évin n’est pas encore passée par là. L’auteur dénonce d’ailleurs ces ‘savants personnages à la triste figure ´, ces ´adeptes de l’eau pure ´ qui font campagne contre la vin. Pour le Docteur Maury, le vin n’est pas une ´boisson alcoolique ´. Certainement pas une boisson come les autres, mais de là, à être d’accord avec ses prescriptions médicales, il y a un pas que l’on ne franchira pas. Florilège : Pour une angine, un Médoc Pour une anémie, un Graves (et oui nos vins sont riches en fer !) Pour un problème cardiaque, un Champagne bien sûr ! Santé !

Vive le vin naturel ! Le saviez vous, Marcellin Albert est peut être le père du Vin naturel. Pas dans la définition qu’on lui connaît aujourd’hui, mais comme un vin élaboré simplement à partir de raisins, sans ajout de sucre. En 1906-1907, une grave crise met à mal le vignoble. Les cours s’effondrent. Des lois, notamment celle du 28 janvier 1903, détaxent le sucre. Il s’en suit nombre d’abus et certains produisent du vin, avec de l’eau, du sucre et quelques autres colorants ou adjuvants. Marcellin, vigneron et cafetier, prend son bâton de pèlerin et entraîne derrière lui nombre de vignerons en colère. Le 9 juin 1907, 600 000 manifestants dans les rues de Montpellier. La république perd le contrôle de la situation. Cette crise obligera l’état, dans les années qui suivent, à intervenir pour légiférer épouse contrôler de manière plus drastique la production de vins. Des lois successives qui aboutiront sur la création des Aoc en 1935. Et Marcellin, lui, il réclamait juste un vin plus naturel et l’arrêt des fraudes ! Pour la petite histoire, Clemenceau, en politique aguerri, arrive à mater la rébellion en recevant Marcellin Albert, en lui donnant 100 francs pour son billet retour et dès son départ fait passer sa propre version à la presse, et notamment le fait qu’il a accepté un billet. De retour au pays, il passe pour un vendu. Persona non grata, il finira par s’exiler en Algérie et meurt dans la misère.

Passionnante lecture à plus d’un titre ! On y prend comment la Gironde a organisé la présentation de ses vins à l’exposition universelle de 1855. Tout l’enjeu revient à présenter l’ensemble des vins girondins d’un même front, sous un seul pavillon, organisé par la Chambre de Commerce. Tous les crus sont présentés sous une même étiquette préparée par la Chambre de commerce, portant seulement le nom de la commune pour les vins les plus ordinaires, et le nom du cru et de son propriétaire pour les crus classés (et à l’origine le nom du propriétaire ne devait pas y figurer, mais Lafite intervient auprès de Jerome Bonaparte pour qu’il en soit autrement !). La définition de la liste des crus classés et le rang de ceux-ci va être confiée au Syndicat des courtiers sur la base de l’historique du prix des transactions des vins. Les crus sont ensuite interrogés pour fournir 6 bouteilles pour dégustation à Paris, mais plus de la moitié n’enverra jamais d’échantillons. Les tractations sont nombreuses en coulisses pour faire en sorte que les médailles ne soient pas donnés à tel ou tel cru, mais à l’ensemble de ses crus classés (Médoc et Sauternes). La Chambre de Commerce obtient non sans mal et gain de cause et le classement de 1855 est né. Après la clôture de la Foire Universelle, les propriétaires bordelais apprennent dans le journal la naissance de ce classement, malgré son caractère alors non officiel. Certains essaient d’intervenir auprès de la Chambre de commerce pour obtenir sa révision. En vain. Seul Cantermerle parvient à inscrire a posteriori son nom en bas de la liste. Pour cela, ils s’adressent directement au syndicat des courtiers (et non de la Chambre de commerce) et justifient le prix de leurs vins exportés directement vers la Hollande et échappant ainsi à la transaction par la place de Bordeaux. Ensuite toutes les tentatives de révision vont avorter (à l’exception de la révision du premier niveau avec Mouton qui devient Premier Cru Classé). Officiellement la révision du classement est toujours ouverte et il s’agira de procéder à la révision du deuxième niveau. Mais cela ne sera certainement plus jamais fait. Tous s’y opposent ! Il est à noter que ce classement intervient en pleine crise de l’oidium qui anéantit la plus grande partie des récoltes dans le vignoble. Cela explique certainement la faible participation des domaines leur non participation par l’envoi d’échantillons. Les courtiers font une photographie du classement des vignobles établis, à taille suffisante pour acquérir une notoriété. On regrette que le livre ne donne pas plus d’explications sur la non présence des crus de Graves (à l’exception de Haut-Brion, qui n’enverra d’ailleurs pas d’échantillons à la Chambre de Commerce, mais fera en sorte d’être dégusté à l’Exposition Universelle). Certainement que la crise de l’oidium qui a fortement touché les Graves y est pour quelque chose. Ce classement va faire foi car sa révision sera par la suite trop sensible. Un Classement pourtant organisé en catamini dans la participation des principaux acteurs !

Frédéric Mallier nous montre le plan de sa parcelle pré-phylloxérique. Des Bouchalès et Merlot, mais aussi Castets, Mancin, Malbec, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon... Et surprise quelques pieds de Peloursin, un cépage du Dauphinois. Qu’est ce qui a amené, à l’époque, le vigneron à planter ce cépage, cela restera un mystère. Les vignes étaient autrefois très souvent complantées, réservant ainsi quelques surprises !